Насколько угнетены и бесправны в Плёсе автомобилисты, насколько утомлены его булыжными спусками и крутыми горками пешеходы, настолько же вольготно чувствуют себя в нашем городе те, кому повезло сесть в моторную лодку или подняться на борт прогулочного катера-гидробуса. Перед ними открывается целый мир – Плёсская Волга. После робкого начала – обязательной получасовой прогулки вдоль Плёса «от Красной стены до дачи Медведева» – гости Волжской жемчужины, осмелев, устремляются дальше: на «тот» берег, призывно зеленеющий прямо напротив плёсской набережной, и в неизведанные дали вниз и вверх по великой реке.

В предлагаемом вниманию читателей кратком обзоре мы ограничимся теми водными адресами, которые находятся от центра города максимум в 35 минутах езды на моторной лодке.

Серково

СерковоСерково – деревня на левом берегу Волги напротив исторического центра Плёса. Когда-то, до революции, когда Волга в этих местах была быстрой и узкой и на обоих её берегах была территория Костромской губернии, Серкова слобода входила в состав нашего города. Сегодня судьбы Серкова и Плёса оказались непохожими: на правом берегу сплошное благоустройство и капиталовложение, а на левом всё по-старому: никакой тебе набережной, никаких фестивалей, только привольное деревенское житьё, огороды, малина-смородина. Смородина и малина, кстати, поспевают в Серкове гораздо раньше, чем в Плёсе. Склоны левого берега Волги смотрят на юг, здесь теплее и больше солнца, в то время как правобережный Плёс обращён на север.

В общем, в Серкове всё осталось как при Левитане, который часто бывал на левом берегу Волги и воспел серковский пейзаж в картине «Золотая осень. Слободка». Левитана, понятное дело, не смущало, что в Серкове нет общепита, музеев и прочих примет туристической цивилизации. Зачем туда ехать? Смотреть на Плёс. Из Серкова открывается удивительный, ни с чем не сравнимый вид на наш город. И вдыхать левитановскую атмосферу. Если соседние Пески (в километре ниже по течению) – для купания, то Серково – только для созерцательного отдыха. Пройти по единственной деревенской улице, выйти за околицу, в поле... В Серково бессмысленно ездить шумными компаниями, и наоборот, это идеальное место для романтических тет-а-тетов.
Езды до Серкова – только перебраться через Волгу, одна минута чистого времени на моторке или три минуты на катере-гидробусе. Моторка или гидробус высадят вас на берег там, где была в советское время пристань и от берега вверх поднимается старинная булыжная мостовая.

Шаляпинский луг

Портрет ШаляпинаВ 6 километрах от центра Плёса вниз по Волге вы увидите первое открытое зелёное прибрежное пространство после сплошной полосы леса. Перед вами – Шаляпинский луг. Здесь великий певец – и великий плёсский дачник – косил вместе с местными крестьянами траву и пел с ними по-над Волгой подобающие случаю песни. В наши дни нетронутый Шаляпинский луг площадью около 8 гектаров – идеальное место для пикников и прогулок. До него – меньше 15 минут на моторной лодке или 20 минут на катере-гидробусе. От берега на десятки метров тянется мелководье, поэтому причаливать удобнее всего в дальней от Плёса стороне луга, где оборудованы мостки.

Усадьба, в которой у друзей, помещиков Щулепниковых, несколько раз гостил в начале прошлого века Шаляпин, называлась Утешное. Барский дом (сейчас неузнаваемо перестроенный и превращенный в жилой дом из нескольких квартир) был расположен на краю берегового плато прямо над лугом. После революции бывшую усадьбу переименовали: она превратилась в село Утёс. Наверх, в село, от Шаляпинского луга ведёт неутомительный подъём. Из заслуживающих упоминания достопримечательностей Утёса-Утешного стоит вспомнить маленький сельский клуб, пользующийся популярностью среди окрестной молодёжи и отдыхающих. В июле при поддержке плёсских дачников здесь проводится праздник «Колхоз-party». Крестьянские праздники здесь устраивали и до революции. Есть даже фотография: Шаляпин со слугой-китайцем и отец и сын Щулепниковы в окружении крестьян, приглашённых для чаепития и хороводов после сенокоса.

Полоса леса между Плёсом и Шаляпинским лугом скрывает, кстати говоря, грандиозную стройку. С воды вы её не увидите, но за лесом рождается, судя по всему, настоящее миллиардерское поместье полного профиля – с дворцом, прудами, фонтанами, регулярным и пейзажным парками и километровой парадной аллеей. Воображение местных жителей потрясла, в частности, посадка и пересадка сотен деревьев-крупномеров. Как говорится, Бирнамский лес пошёл на Дунсинан... В прессе пишут, что хозяин строящейся усадьбы – французский бизнесмен Паскаль Клеман, но в такую простую версию происходящего верят не все.

Шаляпин, пока гостил в Утешном, проникся красотой этих мест настолько, что купил участок земли недалеко от Щулепниковых и по соседству с будущим поместьем Клемана – в Порошине (в трёх километрах от Утешного по направлению к Плёсу) – и стал строить себе дачу. И даже построил, но ни пожить в ней, ни даже посмотреть на неё хотя бы разок не успел, в том числе из-за революции.

И усадьбу, где гостил Шаляпин, и дачу, которую он себе построил, ждала непростая судьба. В Утешном-Утёсе при советской власти был птицесовхоз, доживший до начала XXI века. А на построенной Шаляпиным даче в Порошине сегодня живут строители поместья Паскаля Клемана.

Мерянская крепость Алабуга

Мерянская крепость АлабугаМесто раскопок древней мерянской крепости, предтечи Плёса, находится в 11 километрах от центра города вниз по течению, в 20 минутах на моторной лодке или 30 минутах на катере-гидробусе. Поездку на Алабугу, хотя она займёт у вас, вместе с обедом на природе, часа три, язык не повернётся назвать экскурсией. Несмотря на краткость, это настоящая экспедиция. Сначала – высадка на берег, заросший густым лесом (одевайтесь и обувайтесь соответственно). Потом – подъём по еле намеченной тропе, среди зарослей папоротников, на крутой холм, где с VII века жили меря. Хорошо, если вас согласится сопровождать многолетний руководитель алабужских раскопок археолог Павел Травкин. В этом случае он сам покажет, где располагались жилища и конюшни, отправлялись языческие обряды, происходили человеческие жертвоприношения. Кто-то из вас вспомнит отечественный фильм «Овсянки», кто-то – «Апокалипсис» Мэла Гибсона.

Финно-угорское племя меря упоминается в летописях как отдельный народ до XI века. В конце IX – начале X века меря принимали участие в походах Вещего Олега на Киев и Царьград, а потом постепенно слились с восточными славянами. Экспедицию к месту их древнего поселения близ Плёса могут организовать «Музей древнерусской семьи» Павла Травкина или плёсская турфирма «Северные орхидеи». Обед лучше всего устроить неподалеку от зоны раскопок на месте бывшего лагеря археологов (и в соответствии с их меню).

Русиново

РусиновоДеревня Русиново (с ударением на первый слог) превратилась за последние два-три года в популярную достопримечательность левобережного Подплёсья. Расположена строго напротив легендарной усадьбы Миловка («дачи Медведева») в 2,5 км от центра Плёса выше по течению (5 минут на моторной лодке или 10 минут на катере-гидробусе).

Хозяин этой сказочной деревни – он же крупнейший землевладелец на левом берегу – известный московский бизнесмен Игорь Горский. Он уже давно занимается Русиновом, купив в деревне почти все дома и превратив обычный населённый пункт в аттракцион вроде маленького Диснейленда. Вот гостевые избушки в изобильной резьбе, образцовая конюшня с пони и рысаками, а дальше коровники и овчарни, помещение добровольной пожарной дружины, аккуратный пруд, часовня, мичуринского размаха сады, ветряная мельница на электрическом ходу и затейливый домик Бабы-яги с секретным поворотным механизмом.

Почётных гостей Горский принимает лично. Его застолья переносят пирующих в эпоху гоголевских помещиков, в век натурального хозяйства, когда всё было своё. И речь не просто о грибочках из своих лесов, домашнем хамоне из своих поросят или о собственных наливках и настойках. У Игоря Михайловича и хлеб из своего зерна, и даже минеральная вода своя – собственного, тут же расположенного заводика.

Наплыв туристов, желающих поглазеть на Русиново, стал в последние годы таким, что Игорю Михайловичу пришлось построить для посетителей деревни кафе. При этом, что характерно, деревня Горского находится на приличном расстоянии от Волги – около километра – и с берега даже не видна. Что, наверное, и к лучшему, поскольку сказочные постройки деревни богато украшены закарпатской резьбой и вообще выполнены не в местном волжском, а в сугубо фантазийном стиле.

Сунгурово

Церковь в СунгуровоУ писателя Николая Смирнова есть в повести «Золотой Плёс» такие строки: «Далеко впереди, прямо над Волгой, садилось солнце, и в хрупко-туманной бесконечности простора всё светлели и расплывались, все возникали и исчезали какие-то, может быть, только кажущиеся, лёгкие, розовые сёла…» Левитан, о котором пишет Смирнов, не знал ещё при первом знакомстве с Плёсом, что за сёла были там перед ним выше по течению. Зато мы знаем: это Сунгурово и Красное-на-Волге.

Сначала о Сунгурове. Оно находится от центра Плёса в 9 километрах (17 минут на моторке или 25 минут на катере-гидробусе). Главная достопримечательность Сунгурова – воссозданная из руин церковь Николая Чудотворца (1831 г.). Рядом с церковью – маленький домик знаменитого артиста Олега Митяева. Однажды после концерта в Костроме его пригласили в Сунгурово, и здесь ему так понравилось, что он стал и местным дачником, и председателем попечительского совета по восстановлению храма. С колокольни хорошо видны Плёс (на юго-востоке), Красное-на-Волге (на северо-западе) и элитная деревня Отрада на правом берегу Волги напротив Сунгурова.

Красное-на-Волге

Красное на ВолгеОт Плёса – в19 километрах (35 минут на моторной лодке или час на катере-гидробусе). Село Красное-на-Волге – неофициальная ювелирная столица России, изделия из золота и серебра производят здесь более тридцати заводов, больших и маленьких.

В Красном находится и прекрасный памятник архитектуры – Богоявленская церковь, построенная в конце XVI века на средства дяди Бориса Годунова (село было вотчиной бояр Годуновых). Это шатровый храм того же редкого для России типа, что и знаменитая Вознесенская церковь в московском Коломенском.

Устье Шачи

Напротив Красного-на-Волге, примерно на таком же расстоянии от Плёса (в 35 минутах на моторке или в часе хода на катере-гидробусе), в Волгу впадает скромная речка Шача. В устье своём, впрочем, Шача широка и полноводна. Её устье напоминает морскую бухту: здесь находится «ремонтно-эксплуатационный участок танкерного флота». Множество более или менее ржавых грузовых судов у причалов в солнечный день напомнят о Средиземноморье, в пасмурный – о Петропавловске-Камчатском.

И ассоциации с Камчаткой здесь отнюдь не случайны. Ведь главное, из-за чего устье Шачи уникально с точки зрения туристов, – это его «термальный источник», огромная электростанция, Костромская ГРЭС, впечатляющие корпуса которой находятся в непосредственной близости от затона. В системе охлаждения турбин, вырабатывающих электроэнергию, используется волжская вода. Нагретая вода сбрасывается в устье Шачи и создает удивительные условия для купания: здесь приятно купаться не только в разгар июльской жары, когда вода в Волге на две-три недели становится действительно тёплой, но и в августе, и даже в сентябре.

Плёсские дачники, включая самых именитых, любят иногда прийти на своих яхтах «на сброс». На берегу у электростанции находится городской пляж Волгореченска, города при ГРЭС. Те же самые тёплые сбросы электростанции, которые зимой разрушают волжский лёд в районе Плёса, искажая микроклимат и затрудняя сообщение между берегами, летом благотворны для туризма. Остаётся добавить, что избыточным теплом ГРЭС пользуется и рыбохозяйство при электростанции, где разводят форель и стерлядь. Свежую рыбу охотно закупают плёсские рестораны. Любят её и местные рыбаки, которым иногда удаётся ловить в Волге стерлядей-беглянок. Сумевшие ускользнуть из рыбохозяйства особи отличаются, как правило, отменными физическими данными.